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藏地探秘之山那边失落的昔日王国|上

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发表于 2016-8-26 15:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
木斯塘{Mustang}位于尼泊尔北部,毗邻中国西藏,曾经作为独立王国存在了600年,直到上世纪90年代才对外国人开放,是全世界藏族文明保留最完好的地区,也是世界上最原生态的藏民生
样本
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18世纪被尼泊尔吞并。王国的范围缩减到Mustang北端珞城周围的地区,称为珞王国,一度是尼泊尔境内唯一的自治王国。2008年10月7日尼泊尔共和国政府命令珞王国停止存在。其居民多属
藏族
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历史上曾是西藏的一部分,在人种,服饰,宗教,文化等所有方面,所以越往里走越像藏区,尼泊尔的影响渐渐消隐不见。明明是血肉相连,有着共同的记忆,如今却是泾渭分明的两个国度
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前往它,要从尼泊尔第二大城市博卡拉一路向西约80公里,便到了尼泊尔北部贸易城市白尼,本地司机驾车用了3小时。再从白尼驱车赶往木斯塘县府所在地乔木森镇,山路之险恶,让人不敢
打盹
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一路是怪石头,被时间扭曲的山脉,风蚀蘑菇,眼到之处,极尽荒凉。一尊尊石头像被定住的魂魄,俯瞰河谷。有些又像哥特式建筑,恨不得把天戳破,有的像城堡的房间,布满了洞穴
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当双脚踏上这片充满禁忌和神秘色彩的土地那一刻开始,一切变得有趣且不可思议。冥冥之中的相遇,禁忌之地的情蚀,雪山之下的缄默,罕见美景的震撼,寂地食物的质朴。这些片段交汇

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当地许多居民会说藏语、尼泊尔语、英语等多个语种,古老的“隐蔽王国”如今仿佛成为国际化小镇
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街头交织着古老与现代生活的场景。藏族妇女在公路上晾晒粮谷,光着脚丫的孩童在一旁嬉戏,不少店铺招牌上醒目地写着“无线网络免费”等字样
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出身藏医世家的卓玛创办了一所学校,教授藏医中解剖和药理学方面的知识,希望靠自己的努力让藏医传承下去。一些僧人也开始用本民族的语言讲述父辈们教给他们的故事
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但是这里的更人需要西方的药物,年轻人们纷纷离开家园,到政府开办的学校接受“更好”的教育,但学校拒绝使用他们的母语授课。令人担心的是,他们的传统和文化遗产正开始慢慢走向消

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它于1992年才开放给外国游客,所以当地人的生活习惯,还停留在几百年前,独特的民族和部落还在休养生息
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穿行在优哉游哉的奶牛间,孩子们在门后露出脏兮兮的脸为我们欢呼,庄重的僧人擦肩而过,勤劳的女人背负着一捆捆饲料。偶然经过的中国摩托车才让恍惚意识到还在21世纪
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仔细街中看路人行走,在人声嘈杂中,孤身自立,可以说,既不幸福,也不悲戚,更无好奇之心,向前走去又像是没有往前走,没有向前去的意念。他们身在众人之间又永远是孑然自处,怡
闲散之态
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藏式建筑,红袍喇嘛,雪山,寺庙,阳光下猎猎的经幡透明影子,满树的红苹果,在河边沐浴的女人们……这里是木斯塘,但是犹如沧海遗珠般散落在高原一隅
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破损城墙,散落在小路上的白色碎石,想象鼎盛时期的喇嘛寺院是何其的壮观,香火旺盛。眼前只是一堆破旧的房屋,一个繁盛时代结束的符号,想到了一句话,万古云霄一羽毛
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发表于 2016-8-26 17:11:18 来自手机 | 显示全部楼层
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